Гриф

Из чего делаются грифы - всем известно, достаточно посмотреть любой каталог, поэтому нет смысла описывать перечень применяемых пород. Мне нравятся грифы, сделанные из цельного куска клена, хотя знаю, что некоторые мастера не любят из него делать, видимо по причине установки анкера снизу (хотя я не вижу в этом больших проблем). Мне попадались грифы, где была приклеена кленовая накладка, под ней анкер, а внизу фальш-вставка. В цельнокленовых грифах есть определенные технологические сложности, например, нужно сначала гриф отлакировать, отполировать, а потом запрессовать лады и их обработать при этом, не повредив лак. Но это все решаемо. К такому грифу, несомненно, гораздо больше претензий в плане качества клена, понятно, что гриф с накладкой более стабилен, тогда как – кленовый гриф в случае не выдержанного дерева – это катастрофа. Возвращаясь к теме «радиал» «тангенциал» скажу, что, исходя из собственных наблюдений, грифы с тангенциальным кленом – более стабильны. Радиальный клен на серийной гитаре я не встречал никогда, его можно увидеть только в каталогах на некоторых «CUSTOM». В каталогах я видел гитары, где указаны, что гриф «радиал» и цена на эти гитары на порядок выше. Хотя такая известная фирма как ST Macdonald, почему-то не продает «радиальный» клен для грифов, только «тангенс», хотя махагони – пожалуйста - и та и другая.

Я чаще применяю радиальный клен, и при изготовлении грифа стараюсь постепенно снимать припуски, следя за деформациями (клен даже долго сохнувший – может «повести»). Любая накладка на гриф дает большую жесткость и стабильность. Самые стабильные – это грифы, склеенные из 3-х, 5-ти и 7-ми кусков, часто разных пород. Многие производители пытаются оправдать такое техническое решение лучшими звуковыми характеристиками (например, один кусок дает один тон, отсюда могут быть «волчки» на определенной резонансной частоте соответствующей этому тону, а несколько кусков – смесь разных тонов, поэтому нет «волчков»). Я скептически отношусь к такой теории, одно несомненно – такие грифы жестче и стабильнее и бесспорно они хороши в бас-гитарах, особенно в пяти и шестиструнных, чтобы его можно было сделать не «бревном», а удобным, комфортным и стабильным. Есть мнение, что большое число склеек, тем более с применением плотных и тяжелых пород – приводит к «истончению» звука. Это более логично, нежели теория «волчков». Что касается «профилей» грифов, то мне нравиться всякие и «V» и «C», толстые и тонкие – лишь бы это было удобно и комфортно. Что касается радиуса накладки, то, конечно же, предпочтительней «мульти--радиус». Мне больше нравяться «круглые» грифы, т.е. радиус 7 1/4” на 9” или 9” на 12. Вообще это дело вкуса каждого гитариста.

Клей

Многие мастера не придают большого значения такой важной части тех. процесса, как склейка. Сейчас появилось большое разнообразие синтетических клеев, используемых в основном в мебельном производстве. Существуют они в разных модификациях – одно и двухкомпонентные, водостойкие и т.д. Как правило, все они сделаны на основе знаменитого ПВА. Есть такое мнение, что все виды ПВА нужно запретить законом к использованию в музыкальных инструментах. Не буду вдаваться в теорию, но думаю, что специалистам будет понятно – что любой ПВА -- демпфер, который мешает резонансу. В случае его водостойкости он препятствует влагообме-ну между частями дерева, что тоже не маловажно т.к. неравномерность впитывания влаги различными частями и породами приводит к большей деформации, особенно это проявляется в грифах. Эпоксидный клей хотя и жесткий, но он имеет свои недостатки - это хрупкость и так же не пропускает влагу. Хотя в некоторых случаях он незаменим, например, при инкрустациях и некоторых видах ремонтах в виде прозрачной шпатлевки.

Столярный клей еще никто не отменял. Это признанно акустически лучший клей. Я применяю мездровый и осетровый. При работе с ними необходимо соблюдение некоторых важных условий: - качество самого клея (лучше когда он в стружке), желательно свежее приготовленный, не переваренный и обязательный подогрев склеиваемых частей (я использую промышленный фен) и конечно же хорошая подгонка. Несмотря на кажущиеся проблемы – работать с ним не так уж сложно – все дело в практике. Единственный недостаток – это боязнь влаги, но это же можно отнести и к достоинству.

Столярный клей - «обратимый», то есть при воздействии воды он опять растворяется, что очень важно при ремонтных работах – есть возможность без большого ущерба расклеить и опять склеить. Справедливости ради замечу, что есть мастера, которые делают прекрасные инструменты с хорошим звуком при этом, делая «сборку» клеем на основе ПВА, но не хотелось бы мне делать сложные ремонты таких гитар связанные с разборкой. Если бы Страдивари клеил бы свои скрипки на ПВА, то ни одна из них не дожила бы до наших дней. Вообще применение синтетических клеев в таких инструментах как скрипка и виолончель это преступление, так как скрипки за свою жизнь переживают неоднократное вскрытие деки.

Помимо вышеперечисленных существуют еще карбамидный, желатиновый и казеиновый клей. Я ими никогда не пользовался, поэтому не могу оценить. Знаю только то, что казеин дает некрасивый шов (темнеет дерево) и тупит инструмент из-за своей очень большой твердости. Еще использую супер-клей различной вязкости, в основном для проклейки ладов и окантовки из полистирола.

Дерево

Нет смысла описывать акустические свойства каждой породы, приме-няемой в гитарах, об этом давно всё сказано, вплоть до эквализа-ции, скорости звуковой волны вдоль и поперек, акустическая конс-танта, модуль юнга, логарифмический декремент затухания и т.д. Когда берёшь доску или брус, который шуршит от малейшего прикос-новения – это кайф. Это говорит о том, что сухое, выдержанное, без изъянов дерево - это залог и основа будущего инструмента, неважно акустического или электро. Но не все знают, сколько трудов стоит мастерам, чтобы добыть его, сколько стран объездить, сколько иметь связей, сколько лет хранить, доводя до нужной кондиции.

Что касается меня, то основные источники материала – это шведская фирма "BOOHMANS” (Москва) – махагони, корина, лейтсвуд, венге, падук; фирма "SINTOMS” (Минск) – чёрное дерево, палисандр, кедр, ель; Закарпатье - волнистый клён и ель. Многое применяется из местных заготовок – ольха, ясень, липа, клён, карельская берёза. И конечно же случайные покупки, бартер с мастерами.

Оборудование

Было время, когда я делал гитары даже не имея электролобзика и шлифмашинки. Не скажу, что мне стыдно за те инструменты, потому как не было возможности делать лучше. А хотелось. Без приличной технической базы сложно добиться качества и в наше стремительное время просто глупо работать одной стамеской и рубанком. Поэтому хорошее оборудование – моя слабость. Многие знакомые, приходя ко мне и увидев "свежий” станок за 1000$ сразу задают вопрос: - "когда он окупится?” Они никак не могут понять, что я не делаю мебель в 3 смены, и что этот станок иногда работает у меня 20 минут в месяц, он просто помогает мне жить. Всё можно посмотреть на страницах "МАСТЕРСКАЯ” и "ОБОРУДОВАНИЕ”. Конечно там представлено не все, ещё есть масса всяких мелких инструментов и приспособлений.

Корпус

Я люблю, когда корпуса «живые». Мне всегда нравились гитары, играя на которых телом ощущаешь все нюансы звукоизвлечения, когда даже самый статичный LP содрогается от вибрации струн. Я думаю, что это в меньшей степени зависит от формы и комбинации «пород» и в большей степени от качества дерева и склейки (хотя все ARCH TOP в районе BRICH, как правило, имеют наименьший резонанс, потому-что там находиться основная «масса»). Все остальное, то есть комбинации пород, форма, толщина, цвет и прочее – это вкус гитариста и задача мастера - его удовлетворить.

Лично мои предпочтения – это «классика», то есть классические формы Fender, Gibson, Ibanez и другие. Глядя на попытки мастеров придумать «что-то свое» вижу в этом только (за редким исключением) «вычурность», не гармоничность линии, не завершенность. Сам я, конечно же, не избежал попыток создания «своей формы», но, увы, пока безуспешно.

Способы изготовления корпуса могут быть разные. Обычно вырезаю форму ленточным лобзиком (он в отличие от простого лобзика поз-воляет получить строго вертикальный рез) с небольшим припуском. Далее, если есть лекала, то фрезой с верхним подшипником обраба-тывается контур и полости под гриф, датчики и резисторы. Если лекала нет, то просто по разметке. Чтобы ускорить процесс и продлить срок службы фрезы, лучше сначала выбрать массу из полостей перовым сверлом, а фрезой сделать «финиш». Все скругления, или выбор четверти под кант делаются спецфрезами, которых сейчас в продаже более чем достаточно. Если корпус типа ARCH TOP, то при выборке четверти и «отделения» верхней границы края, лучше использовать неподвижно закрепленный фрезер и регулируемый по высоте стол под ним. В этом случае корпус перемещается руками относительно фрезы. (Если заготовка ARCH TOP равномерная по толщине, то это не обязательно). Я обычно применяю заготовки сделанные «клином», так как что бы получить «радиал», обычно чурка раскалывается клиньями. (Так заготавливают материал скрипичные мастера). Вообще, если у вас есть фрезерный станок с ЧПУ, то вы уже ближе к Fender и Ibanez, чем к мастеру.

Признано, что лучшим материалом для музыкальных инструментов является радиальный распил. Для верхних дек всех акустических музыкальных инструментов это бесспорно и обсуждению не подлежит. Что касается корпусов электрогитар, то может быть это не так и важно. Иногда здесь большую роль может сыграть красота «фактуры» (например ясень в «тангенциале» красивей чем «радиал»). Но я люблю, когда клён на «топе» радиальный.

Анкер

Есть три основных вида анкеров: - традиционный - один стержень, крепление, упорная шайба и гайка. - анкер типа Martin stile – это стержень, помещенный в алюми- ниевый контейнер или как модификация: стержень с приваренной сверху пластиной. (Мы его будем называть «двойной анкер»). - анкер «двойного действия», это два стержня вкрученные с обоих сторон в «сухари» и гайка приваренная к одному стержню. Здесь при регулировке вращается гайка вместе со стержнем. Отличительная особенность - это возможность как убирать прогиб, так и создавать.

«Двойной анкер» очень технологичное изобретение. В грифе просто делается прямой паз, туда закладывается анкер (без всяких креплений) и сверху приклеивается накладка. Здесь не нужно думать под каким прогибом, на какой глубине должен лежать стержень, этот анкер всегда выполняет свою работу. Такие анкеры стоят в 100% китайских и др. недорогих гитарах, а иногда в дорогих. Но каким образом он работает? Двойной анкер в отличие от традиционного – это самостоятельное функциональное устройство, которое может работать, не будучи вставленным в гриф, т.е. затягивая гайку он сам начинает изгибаться. Внутри грифа он тупо давит на 3 точки – по краям вниз, в центре вверх. В этом и есть его самый большой недостаток т.к. прижимаясь в 3-х точках он демпфирует гриф, мешая полноценному резонансу. К тому же в грифе появляется ещё одна «железяка», которая часто «закатывается» в термоусадочный кембрик, т.е. ещё добавляется пластмасса.

Этот же недостаток относится и к анкерам «двойного действия». Вообще анкер – это необходимое зло и двойной анкер или анкер двойного действия это зло удваивает.

Традиционный анкер работает по-другому - это принцип, компенси- рующий натянутой струны. И если мы ищем звук старых инструментов, то с новыми анкерами нам его точно не услышать. На Fender, Gibson, PRS и некоторые модели Ibanez устанавливаются, как правило, традиционные анкера.

Есть еще одна модель анкера - это анкер Bunkera, который уста- навливался в некоторые модели американских Ibanez начала 90-х выпуска. Пишут, что он лишен всех недостатков предыдущих 3- х. Я пытался разобраться в принципе его действия, но до конца так и не понял (информация очень скудная), но судя по тому, что он до сих пор не нашел широкого применения, думаю не стоит на нем заморачиваться. Поэтому мой выбор - только традиционный анкер.

Далее отмечу, что для стабильности грифа важно в какое время года и в каких условиях он изготовлен. Если его делать летом, т.е. в условиях высокой влажности, то нужно учитывать, что в отопительный сезон он пойдет в прогиб и наоборот, сделанный зимой - летом станет выпуклый. И если большой прогиб можно исключить любым работоспособным анкером, то выпуклый гриф - только анкером «двойного действия». Следует отметить еще, что анкер «двойного действия» практически невозможно установить в тонкий гриф, т.к. высота его не менее 11 мм, и при толщине грифа 12мм на первом ладу и толщине накладки в 6 мм, внизу остается 1 мм - это криминал. При напряжении он просто проломает гриф. И, конечно же, его не поставишь снизу – это невозможно технологически.

Я обычно делаю паз для анкера при помощи простейшего приспособления (содрано у Шамрая). Фрезерую паз параллельно от крепежной бобышки до середины и с подъемом к нулевому ладу. Деревянную вставку поверх анкера делаю из остатков накладки. При установке «традиционного» анкера очень важно, что бы он был расположен ниже центральной оси грифа (иначе он просто не будет работать). Есть еще один интересный способ фрезеровки паза, который применяет известный московский мастер И. Казаков. Он сначала изгибает заготовку грифа и в этом положении фрезерует паз, т.е. профиль паза максимально приближен к конкретному куску дерева. Я думаю это очень актуально, но только при нижней установке анкера, когда гриф уже практически сформированный. При верхней установке немного другие законы, - после приклейки накладки геометрия из- гиба может измениться по отношению к заготовке.

Стоит еще уделить внимание анкерным гайкам. Гайка с внутренним шестигранником обязательно должна быть сделана из хорошей закаленной стали, иначе могут возникать большие проблемы в случае срыва ключом граней. Мне очень нравяться шестигранные гайки под накидной ключ. Такие гайки, как правило, устанавливаются на Gibson и PRS, но всегда возникает проблема с наличием ключей для них. Так же очень нравиться так называемая гайка «пуля». Она устанавливается на некоторых старых моделях Fender и Ibanez. При ее наличии не нужно «шарить» ключом в поисках гайки и нет никаких анкерных «колокольчиков», которые регулярно нужно снимать откручивая три шурупа.

Инкрустация

Инкрустация на накладке делается до установки ладов. Профиль накладки должен быть близким к «финишу». Сначала делается рисунок на бумаге. Перламутровую ракушку, исходя из ее размеров, кривизны, режем, чтобы получились максимально плоские куски, поэтому лучше, когда ракушка большая с толстым «рабочим» слоем. Далее куски шлифуем по плоскости, чтобы выровнять поверхность. Накладываем рисунок и вырезаем контур. Для этого я использую лобзик с пилками, которыми ювелиры режут драг.металлы, и абразивные диски для бормашины – алмазные для грубой резки, вулканит – для чистовой обработки. Если рисунок большой, то куски перламутра склеиваем встык. Часто в одном наборе используется перламутр разных цветов. Далее готовый рисунок или фрагмент прикладываем к накладке и острым резцом отчерчиваем контур. «Выбирать» дерево можно резцами и бормашиной с коническими фрезами. Лучше, когда к бормашине есть «опорный» стол (как у фрезера), тогда можно получить ровную глубину. Глубина выборки должна быть такова, что бы перламутр немного выступал. Далее смешиваем эпоксидку с мелкими опилками, полученные из обрезков накладки. Заливаем смесь в полость и вдавливаем готовый перламутровый рисунок. Эпоксидка заполняет все пустоты и зазоры. Нужно следить, что бы клей не попал в прорези под лады, иначе, если гриф с окантовкой, будет трудно его извлечь. Когда эпоксидка затвердеет, шлифуем перламутр до уровня накладки.

Точки из перламутра делаются проще. В продаже есть сверла в виде трубки с алмазным напылением на конце различных диаметров. Сверлим ракушку и извлекаем из трубки готовые точки.